Ремонт экскаватора-погрузчика на примере моделей JCB3CX и JCB4CX

Не секрет, что ломается любая техника, даже самая надежная. Ремонт экскаватора-погрузчика обходится недешево и может быть связан со значительными финансовыми затратами, особенно если требуется заменить дорогостоящий узел или агрегат при серьезной неисправности. Чтобы избежать частых поломок, необходимо проводить регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение текущих проблем. И все же, если техника вышла из строя, нужно производить своевременный ремонт и обращаться к профессионалам.

На примере конкретных моделей мы рассмотрим наиболее распространенные поломки или повреждения и способы их устранения. Цены на некоторые ремонтные работы и запчасти указываем приблизительные, так как они могут варьироваться в зависимости от сервисной мастерской и продавца.

Устраняем люфт на ковше

   Как отмечают многие механики, сталкивавшиеся с экскаваторами-погрузчиками JCB, двигатель, коробки, мосты — все отлично, это сильная сторона британской машины, однако посадочные места — слабое звено у техники этого производителя. Часто встречающаяся проблема: ковш в месте крепления к телескопической стреле имеет большой люфт, из-за того что разбиты посадочные отверстия для втулок.

Итак, приступим к устранению неисправностей. Вначале снимаем ковш, моем телескопическую стрелу в месте ремонта. Кроме того, внутри стрелы накапливается отработанная спрессованная смазка, нужно ее убрать. Далее вынимаем втулки из отверстия стрелы, где крепится ковш, затем делаем первую черновую проточку этого отверстия. Потом следует наплавка. Даем остыть стреле после наплавки и затем делаем черновую расточку, а потом чистовую обработку в размер под втулку. Вставляем новые втулки с натягом с помощью молотка и штангенциркуля. Предварительно обрабатываем отверстия и втулки смазкой. Вставляем палец, устанавливаем ковш, и готово. Осталось смазать отремонтированную часть и другие места сочленения ковша и стрелы через точки смазки.

Убираем люфт переднего моста

Перед нами следующая проблема: люфт переднего моста, разбиты посадочные места, палец имеет свободный ход, чего быть не должно.

В этой ситуации нужно восстановить посадочное место под передний мост, для чего его следует предварительно выкатить. В идеале можно снять двигатель, но есть также вариант ремонта без демонтажа силового агрегата способом поддомкрачивания экскаватора-погрузчика. Выкатив мост и оставив машину на домкратах, вынимаем палец, зачищаем места под передний мост. Затем растачиваем отверстия в раме экскаватора-погрузчика, где будет крепиться передний мост. После этого вставляем втулки. Осталось установить передний  мост на место и вставить палец. В завершение регулируем телескопическую стрелу.

Ремонт бортовой

Здесь мы столкнулись со следующей проблемой: уплотнение на бортовой экскаватора-погрузчика пришло в негодность, его выдавило под давлением, из-за чего произошла утечка гидравлического масла. Нам предстоит замена сальников на передней оси.

Начинаем с разборки бортовой, снимаем рулевые тяги и крыло. Затем снимаем с бортовой крышку, которая защищает полуось, вынимаем верхний и нижний роликовые конусообразные подшипники, откручиваем шкворни. Снимаем стопор, оставляем полуось на месте. Снимать подшипник полуоси нет необходимости. Потом сливаем старое отработанное масло. Теперь меняем сальники в паре. Если один сальник дает протечку, то второй через какое-то время тоже может «прохудиться». Для этого достаем съемник сальника и уплотнение, а затем и сам сальник в металлической оболочке. Зачищаем место под сальники и ставим новые. Сначала меняем большой сальник, затем впрессовываем маленький. Сборка бортовой происходит в обратной последовательности. Для выполнения этой работы понадобится два человека, на всю операцию потребуется три часа.

Замена штока гидроцилиндра заднего ковша

На штоке гидроцилиндра обнаружено искривление. Чтобы приступить к ремонту, сначала нужно «прокачать» тормозную систему. Заливаем тормозную жидкость в бачок, затем один человек жмет на тормоз, другой открывает левый и правый контуры. Так делаем несколько раз.

Теперь переходим к ремонту гидроцилиндра, для чего вынимаем шток. Его лучше не устанавливать в горизонтальном положении, так как есть повреждение уплотнений поршня. Лучше снять гидроцилиндр целиком и поставить его вертикально. Итак, убираем шайбы, вынимаем гидроцилиндр, снимаем шток, сливаем отработанное масло. Затем фиксируем шток в ухе, это дает возможность разбирать его одному человеку. При снятии штока видны повреждения уплотнений. При выкручивании гайки со штока, чтобы его не испортить, нужно вытащить стопор. Затем заменяем уплотнения. Гидравлическое масло в гидравлике нагревается до 100°С, от этого уплотнительные кольца деформируются. Теперь меняем искривленный шток на новый. Собираем его в обратной последовательности, просверливаем отверстие для фиксатора, вставляем стопор. Затем ставим поршень гидроцилиндра вертикально, вставляем шток и после этого устанавливаем поршень на стрелу, вставляем палец в проушины и поршень. При наличии необходимого инструмента весь ремонт занимает один час. Всю работу можно сделать одному, но понадобится напарник на «прокачку» тормозов и монтаж-демонтаж штока с цилиндром.

Замена гидронасоса   Пришел в негодность гидронасос НШ (насос шестеренный), в нем наблюдается люфт, тяжело крутится вал. «Полетела» первая секция насоса, та, что ближе к валу. Агрегат проработал около 5 лет, в том числе с гидромолотом. В итоге: замедленные операции на переднем и заднем ковше на полном газу. Задний ковш опускается под собственным весом, не «держит» гидравлика, не хватает мощности и усилия на ковше. Экскаватор-погрузчик работает на повышенных оборотах, операции на ковше идут при 2000 оборотах. Гидравлическое масло черное и горелое.

Здесь нужно заменить отработавший насос на новый. Насосы бывают двух видов — шестеренные и аксиальные. Прежде чем купить на замену, посмотрите, какой у вас. Особенность насоса НШ заключается в том, что он не ремонтопригоден, но дешевле. Аксиальные насосы дороже, но их можно ремонтировать.

Сливаем с экскаватора-погрузчика гидравлическое масло и демонтируем пришедший в негодность насос. При сливе масла нужно скинуть давление, то есть открыть крышку гидравлического бака, чтобы не было большого напора и жидкость не облила вас от избыточного давления. Сливаем с основного бака и с отстойника.

Снимаем старый гидронасос. Герметизируем рукава высокого давления (РВД), чтобы туда не попала грязь. Снимаем заглушку с нового насоса. «Перекидываем» со старого на новый насос все уголки и штуцеры. Затем монтируем новый НШ на экскаватор-погрузчик и «сажаем» его на герметик.

Заливаем свежее гидравличекое масло, меняем гидравлический фильтр, прокачиваем гидравлику, чтобы не выезжать «насухую». Далее проверяем операции на ковше, тестируем передний и задний ковши, можно проверить на холостых оборотах. После испытаний замеряем уровень масла. Работа занимает 3 часа. На экскаваторе-погрузчике нужно проработать 100 моточасов и после такой обкатки снова поменять гидравлическое масло и фильтр.

На такой ремонт своими силами уйдет около 100 000 руб. — это бочка гидравлического масла, новый гидронасос, фильтры. Оригинальный насос НШ Раrker чешской сборки стоит в районе 70 000 руб. Индийские и китайские насосы стоят примерно на 10 000 руб. дешевле.

Ремонт топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Обнаружена протечка топливного насоса Delfy. Нужно поменять сальники. Откручиваем ТНВД, в нем есть три гайки, которые его держат. Самое сложное — это открутить дальнюю гайку, которая находится на задней стороне насоса. Мало того что к ней сложно подобраться, она имеет ребро, из-за чего обычным ключом ее не снять. Нужен специальный инструмент, который не плотно захватывает гайку, а дает некоторый люфт. Насос крепится на шестерни, которые в него впрессованы.

Затем следует выставить двигатель в нужное положение. Открываем лючок снизу, под машиной, вращаем маховик за зубцы. Потом откручиваем небольшую шестигранную заглушку под шкивом коленвала. На ТНВД ее не видно, можно найти на ощупь. У всех моделей конфигурация не одинаковая, и заглушка может находиться в разных местах, это зависит от расположения двигателя, ремня, кондиционера. Находим на ощупь шатун, там есть два специальных технологических отверстия, нужно в одно из них попасть, смотреть по толкателю, который отвечает за подкачку. Он должен быть максимально выдвинут, и в неизношенном состоянии длиной 40 мм.

Вставляем в отверстие специальный палец, второй человек вращает маховик. Идет вращение цилиндра, шатуна, который при вращении упирается в палец.

Теперь фиксируем насос болтом, сначала откручиваем колечко и надеваем на болт. Колечко играет роль предохранителя. Фиксируем вал насоса. После этого выпрессовываем насос. Это делается изнутри, откручиваем кронштейн, убираем рукава высокого давления. Вынимаем круглую заглушку специальным ключом. Лучше это делать в мастерской. Снимать бывает нелегко, так как насос забивается грязью. Под заглушкой стоит гайка, которая держит вал насоса и привод шестерни. Когда будем собирать ее, нужно посадить на резьбовой герметик. Теперь выпрессовываем насос. Накручиваем на то место, где была гайка, специальный ремонтный переходник, чтобы насос упирался не в вал, а в переходник. Когда насос сойдет со своего места, послышится характерный щелчок, вынимаем насос.

Перед разборкой насоса нужно обязательно его помыть, смыть грязь, заткнуть все отверстия, чтобы грязь не попала внутрь. Ультразвуковая мойка стоит 12 000 руб., но можно помыть насос и традиционным способом. Изготавливаем мойку из пластиковой канистры, моем щеткой и соляркой.

Если из дренажного отверстия течет дизельное топливо, то нужно менять сальники, так как со временем они дубеют. Сальники стоят около — 1800 руб., замена сальников — 1500 руб.

Разбираем насос, достаем первый запрессованный сальник. Он обычно стоит крепко, и, если не удается вынуть отверткой, вкручиваем в него саморез и вынимаем. Первый сальник не дает маслу попасть внутрь насоса, а второй сальник, который находится глубже, не дает дизтопливу выйти наружу. Меняем сальники на новые, предварительно обработав их соляркой. Впрессовываем с помощью головки на 30 мм и резиновой киянки.

Дренажное отверстие с подпружиненным шариком несет функцию предохранительного клапана. Это делается для того, чтобы в случае пробоя в насосе не создавалось избыточное давление.

Насос нужно правильно отрегулировать на стенде. Это отдельная операция, ее в ремонтных мастерских обычно не производят, лучше заказывать у дилеров, иначе машина может не завестись.

Новый насос стоит в районе 150 000 руб., ремонт — 12 000 руб., на работу уходит один день.

Ремонт переднего распределителя  Проблема: протекает передний распределитель, ориентировочно 2,5 л гидравлической жидкости за рабочую смену.

Распределители бывают двух видов — рычажный и джойстиковый. На этой модели JCB4CX установлен рычажный распределитель. Ремкомплекты продаются на оба вида распределителей. Ремкомплект для рычажного распределителя стоит около 1500 руб., в него входят сальники, уплотнения и колечки.

Приступаем к ремонту, вскрываем пол кабины, снимаем распределитель, моем его и приступаем к разборке, используя дюймовый шестигранник ориентировочно на 4,5 мм.

Разобрав узел, обнаружили повреждение золотника на клапане — надир, кроме того, пыльник с выработкой, разгрызен. Течь шла из клапана, на золотнике которого был надир, текло из манжеты

Убираем надир с золотника шкуркой зернистостью P600, P800 и P1500 с водой. Меняем пыльники, манжеты, уплотнения.

Устанавливаем распределитель на шпильки, фиксируем. После этого ставим колечки на штуцеры. На ремонтном столе этого делать не стали, потому что распределитель было трудно зажать, неудобно, а сейчас он зафиксирован, и заменить колечки будет легче и быстрее. Подключаем рукава высокого давления, прикрепляем три тяги и тестируем, регулируем тяги. Ставим полик и одеваем чехол на рычаги. На работу уходит одна рабочая смена.

Ремонт тормоза задней каретки

Подушка тормоза задней каретки деформировалась, из-под нее вытекает масло.

Всего 4 тормоза задней каретки, на нижних — по одному штуцеру, на верхних — по два штуцера. При аварийной ситуации одну можно заглушить и доработать на трех. Но при попадании на ТО желательно все это привести в порядок. На тормоз всегда подается рабочее давление, и тем самым каретку прижимает к задней раме экскаватора.

Подушки со временем изнашиваются, и необходимо их регулировать. Отгибаются усы, и затягивается гайкой. Если гайка отрегулирована неправильно, можно с помощью нее затянуть подушку к раме, но должен оставаться зазор, определенный производителем. Если выставляем неправильный зазор, подушка изнашивается, рама имеет слишком большой ход, ее начинает перекашивать. Надо внимательно следить за зазором и своевременно регулировать. Тормоза задней каретки также нуждаются в обслуживании, то есть в регулировке зазора. Во время ТО необходимо подтягивать гайки. Когда зазор установлен неправильно и он слишком большой,  пластмассовый поршень в подушке, который непосредственно соприкасается с рамой, перекашивается.

Итак, приступим к ремонту подушки тормоза задней каретки экскаватора-погрузчика. Вначале разбираем подушку тормоза. Для этого закачиваем туда воздух. Если сразу не получается, высверливаем 2 отверстия для демонтажа подушки, разбираем. При сборке ставим заглушки, предварительно нарезаем в отверстиях резьбу под заглушки. В подушке под пластмассовым поршнем находится резиновая манжета или уплотнение. Меняем и пластмассовый поршень, и резиновое уплотнение. Затем собираем подушку. Подушку можно впрессовать на гидравлическом прессе, предварительно смазав маслом. Важно, чтобы при сборке сохранялась соосность. Впрессовываем через фланец. Вкручиваем заглушки, обмотав их фум-лентой, так как рабочее давление в экскаваторе-погрузчике 170 атм.

Перед монтажом подушки место ее соприкосновения с рамой нужно обязательно почистить. Регулируем каретку после ремонта. Нужно отрегулировать и проверить зазор. Настраиваем гайку, фиксируем ее, смотрим, как двигается каретка, смотрим, чтобы нигде в заглушках не текло. Путем отжатия на ковше контролируем зазор. 

Ремонт конэка на телескопической стреле

  Проблема: выступает палец на конэке, задевает гидроцилиндр, разбито посадочное место под палец, оборвало болт, наблюдаются люфты, повреждено посадочное место в конэк.

Начинаем с мойки, сначала моем соляркой, чтобы удалить все залежи старой смазки, затем «химией», в противном случае она не работает.

Снимаем стрелу целиком в сборе вместе с рукоятью с помощью крана-манипулятора. Перебираем гидравлические шланги, те, которые подлежат замене, — меняем. Разбираем гидроцилиндр, меняем рулевые тяги. Теперь восстанавливаем чугунный конэк. Сначала выставляем и закрепляем его, обрабатываем на расточном станке. На стадии предварительной расточки чугун обрабатывается очень легко. Затем следует наплавка по чугуну, потом черновая обработка и далее обработка в размер под пальцы. Таким же способом восстанавливаем проушины гидроцилиндра поворота конэка.

Вставляем палец в конэк в натяг, нужно, чтобы не было люфтов. Затем впрессовываем в конэк оригинальные новые втулки. Для повышения качества работы используем прибор твердомер Novotest с ультразвуковым датчиком. С помощью него можно сделать серию замеров купленной на замену запчасти, например пальца. К примеру, если у вас 2 пальца, один заводской, а другой купленный на замену, то с помощью твердомера можно определить качество новой запчасти.

У заводского твердость 54 HRC по шкале твердости Роквела, это стандарт производителя, а на новом — 51 HRC. Это означает, что деталь качественная и не уступает в твердости заводскому оригиналу.

Ремонт телескопической стрелы

 

 Изношены направляющие телескопической стрелы, люфты, разбиты отверстия под втулки.

Первым делом моем телескопическую стрелу снаружи, затем вытягиваем ее из направляющих, вынимаем пальцы, втулки, моем, чистим все изнутри. Растачиваем отверстия в размер и завтуливаем. Перед тем как вставить втулки, хорошенько промазываем расточенные отверстия жидким азотом, чтобы втулки легче входили. Это делается из-за того, что, когда отверстия расточены точно в размер, создается большой натяг, при попытке вставить втулку в отверстие она проходит с трудом. Даже промазав отверстия жидким азотом, приходится завтуливать отверстия при помощи молотка или небольшой кувалды. Пальцы должны свободно входить во втулки и вращаться, при этом не должно быть ни малейшего люфта. Осталось поставить сальники или грязесъемники. На этом работа по восстановлению втулок завершена.  Растачиваем отверстия чугунного бинокля в свободный размер, изготавливаем и вставляем луженые стальные втулки, а в них — уже оригинальные втулки. Это дает возможность не отходить от заводских параметров.

Далее следует шлифовка телескопической стрелы, подготовка к установке, подкрашиваем все места, где производился ремонт.

Завершающий этап работы — сборка телескопической стрелы. Ставим новые пластины направляющих, под ними кладем новые прокладки, фиксируем пальцы. Устанавливаем стрелу на место, смазываем отремонтированные узлы. Экскаватор-погрузчик готов к работе. Проводим испытания, проверяем, все ли работает исправно, нет ли люфтов. Много времени уходит на восстановление и подготовительные работы, а сборка отнимает не так много.

 Восстановление лап

Разбиты лапы экскаватора-погрузчика, в них наблюдается недопустимый люфт, полностью стерты прокладки.

Перед разборкой лап нужно вымыть землю из них с помощью мойки. При обычной эксплуатации экскаватора-погрузчика лапы нужно вымывать хотя бы раз в месяц. Если этого не делать, земля ломает кронштейны и выламывает лапы.

Восстанавливаем разбитые отверстия в проушинах лап, вставляем новые пальцы. Восстанавливаем подошву изношенной лапы в заводских размерах. С помощью резака нагреваем, остужаем, выбиваем палец, разбираем лапы. На разборку уходит почти целый день. Затем собираем лапы после ремонта.

***

Стоит отметить, что с появлением мобильного оборудования некоторые виды ремонта можно производить на месте поломки экскаватора-погрузчика при условии, если вы обладаете нужными навыками и компетенциями. Например, восстановление изношенных отверстий в опорно-поворотном устройстве или проушин ковша. Современное оборудование позволяет прямо на месте произвести ремонт проушин с расточкой и наплавкой этих отверстий, без дополнительных затрат, связанных с транспортировкой экскаватора на ремонтную базу. Это позволяет экономить и время, и деньги собственнику спецтехники. Однако во всех случаях необходимо обращаться к специалистам. Покажите свою спецтехнику профессионалам, которые точно определяют характер проблемы и способны сразу увидеть, что требуется: ремонт стрелы экскаватора или починка ковша, и смогут устранить неисправность максимально качественно.

Похожие записи

Оставить комментарий